«Моя экспедиция, проехав Дели, Раджастхан, побывав у индийских цыган и мумбайских проституток, померзнув целую ночь на ночном вокзале Агры, к новому, 2015 году въехала в город-герой Варанаси», - эксклюзивно для Бигпикчи рассказывает Петр Ловыгин .
(Всего 32 фото)
1. Варанаси - город для индийцев особенный. Не всякий мечтает в нем жить, не всякий успевает в нем умереть, но быть сожженным на берегах Варанаси и выпасть пеплом в Гангу мечтает каждый индиец. Варанаси для них город особого погребального назначения. Но я не индиец. Я выбрал Варанаси для встречи нового, 2015 года. Это не беда, что 1 января в городе вдруг отключились водоснабжение и канализация, а в нашей комнате в декабрьские морозы отсутствовали стекла в окне. Мы его заложили картой Индии в раме, что сняли со стены. Бессовестно протекала крыша, потому что первый день нового года лило с неба весь день. Но несмотря на это Варанаси - Великий город.
2. Ганга - это вена города. Не было бы Ганги - не было бы и Варанаси. Ей город обязан всем. Набережная Ганги - это своеобразная площадь города. Каждый вечер здесь наступает время Пуджи, индуистского ритуала, когда десяток молодых людей при большом скоплении народа на суше и несметном количестве лодок на воде подносят своим божествам пищу, огонь и прочие подарки. Тут же цирюльники стригут людей, проводятся индуистские собрания, йоги гнут себе конечности на благо Вселенной.
3. Гаты (спуски к воде) Ганги - это еще и публичная баня под открытым небом. Литрами с их ступенек льется в воду Pantene Pro-V. Толстопузые мужики погружаются в воды. Из воды торчат головы святых старцев с длиннющими бородами, и непонятно, как они находят среди всей этой белоснежной поросли рот, когда хотят есть.
5. В одной красивой книге с шелестящими на ветру страницами я читал, что индийцы давно уже соединили у Ганги один конец с другим. И течет она теперь по кругу. Потом построили священную электростанцию с вечным двигателем.
6. Стирается белье. Моется скот.
7. Сушится белье на таких грязных поверхностях, что смысла в стирке особого нет. Оно тотчас же становится таким, как и прежде. В этом есть специфика всех индийских прачечных: есть постоянная занятость! Постирал - положил сушиться - испачкалось - снова начал стирать - постирал - положил сушить - и так далее…
8. Небо над Гангой занято войной воздушных змеев. Лески от них протянулись с одного берега Ганги на другой так, что все эти горы белья, стираемые в его водах, можно сушить и поперек течения. А пока женщины в сари до этого не додумались и просто раскладывают эти рубашки и сорочки, трусы и километровые простыни на солнце так, что со спутника можно прочитать магический символ Ом.
9. А один старик взял и из коровьих лепешек соорудил новую автодорогу от Варанаси до Аллахабада.
10. Но главная достопримечательность Варанаси - два гата, на которых сжигают тела умерших. Снимать здесь категорически запрещено. Эти кадры сделаны на мой страх и риск, благо моя камера имеет возможность оставаться незамеченной. Очередь из дровяных запасов начинается еще задолго до подхода к воде.
11. Чтобы сжечь человека, требуется несколько часов и около 400 килограммов дров. Поджигать у индийцев получается плохо. У меня вот есть друг, который в любой дождь, с одной спички… до 70% кожного покрова. И конечно, помимо дров, самый популярный товар здесь - средство для розжига.
12. Камера не позволяет приблизиться к трупу. Но, проходя мимо, на расстоянии полуметра, можно увидеть, что труп далеко не свежий. Скажем так, «полежавший». И явно не неделю, а больше. Как у цыган в Молдавии - покойничек лежит по несколько недель и никто не торопится его хоронить.
13. Все индийцы по мере возможности следят за тем, чтобы фотосъемка не производилась. На выходе с главного гата я был пойман за руку с просьбой показать последние кадры: мол, мы видели, как вы только что снимали (на самом деле ничего они не видели, просто решили, раз с камерой - значит снимал). С веселыми возгласами: «Шухер! Мусора! Линяем!» мы ускорили шаг по узким варанасийским улочкам. На призыв проявившего бдительность индийца наказать залетных ни один из его соотечественников не откликнулся.
14. Одновременно на каждом из двух гатов сгорает от трех до шести тел. Процедура совершенно обычная, хоть и собирающая толпу зевак - как индийцев, так и иностранцев.
15. Конечно, радует и отношение индийцев к похоронным делам. Процессии с трупом идут прямо по улицам города к гатам, они легко различимы по а) несомому на носилках телу, б) большому количеству радующихся людей. Они бьют в барабаны, танцы танцуют и веселятся, словно Индия только что выиграла очередной матч в крикет.
16. В мой первый приезд сюда у меня был замечательный лодочник, что катал нас по Ганге. Паркуясь у берега, он бился кормой о голову чьего-то трупа, лежащего в воде. Рядом в костре догорал еще один. Обгорелые ноги торчали среди дров с одной стороны, с другой дотлевала голова.
17. И снова в пяти метрах от меня и этого «крематория на воде» группа индийцев исполняет залихватские танцы. И кажется, что еще чуть-чуть - и наступит праздник Ивана Купалы, найдут папоротник и начнутся прыжки через этот костер.
19. А есть и те, кто сам или его бедные родственники не способны найти деньги на дрова. И тогда труп сбрасывается в Гангу прямо так.
20. Он пристанет к ее берегам чуть ниже по течению. Станет кормом для бродячих собак.
21. Полосатые набережные Варанаси.
22. Много местных ходят по набережной с неиссякаемой задачей «кого бы еще сжечь». Как только завидят бесхозное тело - начинают тормошить его и заглядывать в зрачки. Тело просыпается. «Живая! Туды ее в качель…» - сокрушаются индийцы.
23.27. И в глубине улочек, в полумраке, и вот в таких open-air-забегаловках, где чумазые ребята посадят тебя с твоим подносом тали в самый центр стола, начнут что-то расспрашивать про Россию, и, как обычно, их знания ограничатся именем Vladimir Putin, а повар потом положит тебе добавки прямо собственной рукой, и неизвестно, что он до этого ею делал. Прием пищи в Индии - это всегда хождение по минному полю.
28. В той самой красивой книге с шелестящими на ветру страницами написано также, что в Индии все давно уже вышли в астрал. Редко кого на улице встретишь, да и те японские туристы. Теперь индийцы занимаются переводом в астрал коров. К чемпионату мира в России перевод коров в астрал обещали полностью завершить.
32. И все-таки Варанаси - город сказочный. Город с лицом. И не беда даже, что весь первый день нового года беспрестанно лил дождь и приказала долго жить вся канализация и водоснабжение, а в окно безудержно дуло. Нам на это нечего смотреть. Лишь бы похоронное дело Варанаси жило и процветало.
Привет, друзья! Я продолжаю обрабатывать свои многочисленные путевые заметки. Особенно много их накопилось с (я тогда вел бумажный дневник). И сегодня на очереди древний Варанаси — город мертвых, где улицы старше Библии, а Ганг священней всех святынь мира. Приехали мы сюда из Непала, на поезде от станции Наутанва, куда в 1950 году прибыла экспедиция Морриса Эрцога, первого человека, взошедшего на восьмитысячник, .
Фото 1. Варанаси, гхаты вдоль Ганга
Первое, что бросилось в глаза — это скученность и суетливость. Тут, как и везде в Индии, все очень суматошно и безумно. На предприимчивом рикше мы едем искать жилье к набережной Ганга, называющейся тут гхаты или гаты. Говоря простым языком, гхат — это место спуска к реке, вымощенное ступеньками. Подобная нехитрая архитектура встречается во многих городах Индии, но мало где она имеет такое же сакральное значение, как в Варанаси. Именно на гхатах, коих тут аж 84 штуки, на протяжении 5000 лет горят погребальные костры.
Я присутствовал на кремации в 2012 в году в , поэтому видами обгоревших трупов и запахом жаренного меня не удивить. Однако ж, в созерцании этого процесса я нашел очень глубокий смысл. Огонь медленно разщепляет бренное тело, от которого после церемонии не остается ничего, кроме пепла. Это отличное напоминание о скоропостижности нашего земного пути и о подлинности наших усилий в череде бесконечных дней.
Неоднозначный призыв, ибо непонятно, что под саваном
Однако, как мне показалось, многие едут сюда тупо ради невнятной трупофилии, позыбать как горят человеческие останки и как разлагающиеся трупы идут самосплавом в небытие. Это все подхватили предприимчивые индусы, которые, как все мелкие жулики, пытаются развести сердобольных европеоидов на монетку то в пользу умирающих в хосписе, то на пожертвования храму, то на кремацию безродных бедняков. Не смотря на сомнительность всех изложенных мероприятий, иногда бывает полезно дать 200 рупий молодому индусику не ради хитрозадуманной им схемы, а просто экскурсии для. Там действительно очень интересно послушать легенды, чтобы начать более глубоко понимать некоторые культурно-социальные процессы.
Фото 2. Харичандра-гхат, погребальные костры
Гхатов с погребальными кострами всего 2 — Маникарника (Manikarnika — ghat) и Харичандра (Harichandra — ghat). Первый — это вообще сплошное кладбище с закопченными стенами, а второй — небольшой пятачек с 2мя-3мя кострами, над которыми черными глазницами возвышается электрический крематорий. В нем сжигают самоубийц, неприкасаемых и прочих маргиналов, ибо считается, что они недостойны быть сожженными на берегу священной реки.
Остальные же гхаты часто используются йогами, заклинателями змей, молодежью и всяким разношерстным людом для прогулок и относительно честных способов отъемов денег у туристов. На гхате Дасасвамед каждый вечер в 19-00 проводится пуджа, Ганга-арати, красивая религиозная церемония в чести богини Ганги, собирающая туристов и религиозных индусов воедино.
Фото 3. Пуджа Ганга-арати
Жилье в Варанаси
Главное средоточие жилья — вдоль гхатов. Особенно много его около Шивала-гхата. Правда, оттуда топать до главного крематория — около 40 минут. Зато поспокойней.
Сарнатх и прочие достопримечательности Варанаси
Варанаси (он же: Каши, Банараси или Бенарес) упоминался еще в древнейшей книге Ригведы, как центр образования и учености. Поэтому на территории города и в его окрестностях расположено большое количество различных университетов. Однако ж, центральное место в жизни города всегда занимала духовная жизнь.
К примеру, храм Каши Вишванатх!
До безумия святое место, спрятанное в лабиринтах узких улочек старого Варанаси, куда пробраться — это целый ребус. А пройти внутрь, к главной святыне — так вообще редкая удача. Дело в том, что в 2002 году в этом храме террористы взорвали бомбу, что стало причиной достаточно ожесточенных религиозных конфликтов, из-за чего между храмом Вишванатх и находящейся рядом мечетью возвели высоченную стену с колючей проволокой. И кто в этом безумии от кого реально защищается — понять трудно.
Я пытался пройти внутрь Вишванатха, пробрался через кордоны военных и полиции, и остановился у небольшого индусика, который остановил меня простым вопросом: «зачем тебе вовнутрь»?? Я понял, что действительно незачем. Меня сдавливала огромная толпа, и я медленно пошел обратно...
Дело в том, что главной святыней этого храма является джотир-лингам, или самопроявленный лингам света, коих по всей Индии всего 4. Ясно, что желающих прикоснуться к святыне — огромное количество, и любопытствующих белых там жалуют не сильно. Хотя и говорят, что при подобающем общении и закосе под индуиста тебя пропускают. Однако ж, обманывать других и себя мне не захотелось, поэтому развернулся я очень и очень легко...
Благо в округе есть более спокойные места. К примеру:
Сарнатх, место первой проповеди Будды
Если в , на территории Непала, Будда родился и жил, то в Сарнатхе, в оленнем парке он дал первую проповедь 10 преданным ученикам. Говоря языком буддистов, именно тут он впервые повернул колесо Дхармы. Географически место отмечено ступой Дамек (Damekh) и окружено достаточно симпатичным парком, на территории которого расположились небольшой зверинец, развалины монастыря и даже потомок легендарного дерева Бодхи, под которым Будда обрел просветление. Территориально оно находится в г.Бодхгайя, в 4-5 часах езды от Варанаси.
Фото 4. Ступа Дамекх на месте проповеди Будды
Добраться в Сарнатх из Варанаси оказалось достаточно муторно. Прямого автобуса или электрички нет. Но, есть рикши. Мы нашли хитрого бородатого индуса, который согласился везти нас за 400 рупий. Однако, по возвращению, он отчаянно начал клянчить больше и пытался за наш же счет полакомиться свежевыжатым соком. Как дите, ей богу... На провокацию не поддались. Отдали ровно столько, сколько договаривались.
Подобные моменты в Индии — явление распространенное. Расстраиваться из-за них перестаешь очень быстро. Поэтому и наш путь никак не был омрачен. Нам надо было выбираться в Дели... и мы приступили к решению новой задачи.
Как добраться в Дели из Варанаси
Не смотря на развитую сеть автодорог в Индии, прямого автобуса мы не нашли. Самолет казался неоправданно дорогим. Мы остановились на поезде. Но с поездами в Индии тоже масса заморочек. Часто билетов на них не бывает на несколько недель вперед, однако для иностранцев иногда можно купить билеты в специальных туристских кассах по квоте. Увы, такие кассы можно найти далеко не в каждом городе. В общем, нам повезло и мы сели на поезд слиппер-класса (подобие нашего плацкарта).
Индийские железные дороги — это, конечно, треш. Это сказывается и на состоянии вагонов и на расписании поездов, для которых опоздать на 3-5 часов — вполне нормальная картина. Наш опоздал в Дели на 4 часа. Мы выгрузились во тьму и грязь Мейн-базара только к 2м часа ночи (хорошо, что там пешком 15 минут идти) и с трудом растолкали мирно спящего менеджера в любимой мной гостинице.
Как заключение
В общем, после коротких 3х дней в этом страннейшем городе, понял, что несмотря на весь окружающий сюр, я хочу вернуться сюда снова. Желание это не горячее и не жгучее. К примеру, тот же Катманду вызывает во мне более глубокие чувства. Но, сама атмосфера Варанаси, прозванного за одну из своих ипостасей «городом мертвых», на самом деле — очень жизнеутверждающая. Возможно, именно «ужасы» картин смерти тому главное условие...
Возможно, в одну из грядующих поездок я осяду здесь, разложу на балкончике ноутбук и продолжу работать над очередным проектом под ароматы благовоний и далекий дым погребальных костров.
А на закуску — очень атмосферное видео!
Нет похожих статей
Убитые в хлам дороги, убитый тук-тук, отсутствие света, 350 рупий, час времени и еще одна мечта исполнена. Варанаси, он же Бенарес, он же Коши — город мертвых и один из самых древнейших городов человеческой цивилизации — встречай!
Честно говоря, читая чужие отчеты, у меня сложилось если не страшное, то как минимум зловещее представление об этом городе. Это совершенно не так, лыба не сходила с моего лица 24 часа в сутки все 4 дня пребывания.
Во-первых, «ужас» разбавлен привычной индийской действительностью:
Детишки, вынужденные с юных лет бороться за жизнь, еще не научились ненавидеть.
Во-вторых, в индуизме совершенно иное отношение к смерти. Жизнь — это всего лишь путешествие от созидателя Брамы к разрушителю Шиве, а смерть — возвращение к началу пути и так бесконечно (почти) по кругу. Почти — потому что Варанаси — город священный, просто умерев здесь можно освободиться от колеса Сансары, то бишь цикла перерождений, к чему все и стремятся. Поэтому куча бомжей, стариков и калек стекаются к старости сюда. От количества фриков и неведомых персонажей реально хочется ржать в голос!
Даже местный бомж немного прифигел от происходящего:
Вереница нищих с баночками будут визуально сопровождать вас повсюду.
Ну как, зловеще?
Улочки старого города. Торговля, сотни бомжей, религия, шум, сари, блаженные коровы и, конечно, фирменный замес запахов цветов, пота, мочи и специй — все это в атрофированном количестве ждет вас на улочках древнего Варанаси. Здесь сама жизнь встречается со смертью.
Здесь жгут
Так почему же «город мертвых»? Ответ прост. Варанаси — это не только святейший город индуизма, это еще и круглосуточный крематорий на свежем (ну как свежем...) воздухе. Кремированные тела сжигают 24 часа в сутки 365 дней в году и это очень прибыльный бизнес. Быть сожженым в Варанаси — значит получить все возможные ништяки, предусмотренные религией, круче ничего в жизни индуса не бывает!
Как и где жгут? Варанаси — город гхатов. Гхаты — это бывшие дворцы правителей Индии, окутавшие священную реку Ганг полумесяцем и впоследствии ставшие достоянием общественности. Есть два особенных гхата, где и расположены крематории. Показывать я их не буду (мне не интересно это снимать, вперед в гугл за извращениями, но интересного там мало). Если очень хочется представить крематорий, то подставьте на фото ниже большую кучу дров с торчащими оттуда обугленными ногами:
Всей грязной работой занимаются неприкасаемые — низшая каста индуизма, по сути это люди-рабы. Беременных женщин и детей сжигать нельзя — их тела просто скидывают в воду (к рыбкам). Пепел от сгоревшего тела (а сгорает он за часа три-четыре) и останки тоже скидывают в реку. Ну как, неплохо?
Панорамы на гхаты и город:
Или так:-) Свастика — важный атрибут индуизма, и она повсюду. Этот священный символ был за многие века до того, как его негативно популяризовали нацисты.
Гхаты и развлечения
Один из самых красивых и популярных гхатов — Кедар Гхат.
Он же издалека — движняк кипит!
Самый популярный аттракцион — лодочная прогулка по реке Ганг. Вид на закате чумовой и полный дзен в процессе! А по реке то и дело плывут повязки (те, которыми опутывают женщин и детей при скидывании за борт)...
Ближе к ночи загорается упоротый желтый свет, и ты окончательно теряешь ощущение реальности происходящего.
После заката каждый день идет какое-то шоу, которые типа маст хев при посещении Варанаси. Полный отстой! Лодочки скапливаются возле одного из гхатов и сотни людей с воды смотрят скучнейшее представление. Было настолько скучно, что своего лодочника я развернул гораздо раньше, чем оно закончилось.
Весь мусор города сливается в реку, труды крематория тоже в реку. А теперь сладенькое — так как река святая, то индусы в ней с радостью купаются! Более того, есть религиозная обязанность — каждый индус должен хотя бы раз в жизни сделать омовение в Ганге, желательно в Варанаси. Это такой концентрат треша, что будет отдельный пост только про это.
Типичная улица города: индус, коровья лепешка, собака/коза/свинья/корова и много мусора. Кстати, знакомьтесь — это Рико, мой местный гид, 6 часов водивший персональную экскурсию и рассказавший все-все-все, что только можно было. Рико крутой гид и обладатель спортивного мото (с неработающим спидометром, естественно), правда, лавировать по таким улицам через коров страшно, даже если за плечами неплохой опыт катания на двухколесном.
Здесь не заканчивается движуха, она здесь кипит почти 24/7. Правда, движуха абсолютно тупая и бесполезная, в двух словах это колесо сансары пары баксов (цикл перетекания пары баксов из кармана в карман) и религия.
А религия очень красивая и гулять по улицам старого города одно удовольствие (заодно можно стать чемпионом по прыжкам через лепехи).
Сидишь в кафе, ешь ласси...и тут радостные крики как команда поддержки на футболе — опа, очередное тело понесли. Мозг окончательно берет отпуск от визуальной картинки вокруг.
Вообще, с едой весело — ты берешь уличную еду, кусаешь, а рядом опять понесли кремированного...Не дадут заскучать!
Говорят, быть убитым коровой — это большая удачу, переродишься кастой выше. So close, но, сорян, ребята, у меня и без того все отлично и большие планы:-)
Панорама города мертвых самой высокой точки:
Обратите внимание на правый берег — он необитаем, там по преданиям находится царство мертвых.
А солнце здесь злое и закаты с рассветами просто сумасшедшие, особенно полоска солнца на воде, никогда такого не видел...
Пссс, парень...как насчет немного Варанаси?
Наша планета полна чудесными сюрпризами от природы и древних цивилизаций, полна красотами и достопримечательностями, ну а еще на ней можно встретить довольно необычные, странные, мрачные традиции и ритуалы. Хотя надо заметить, это для нас они странные и страшные, а для некоторых — это их обыденная жизнь, это их культура.
Варанаси — город мертвых
Варанаси является важным религиозным местом в мире индуизма, центром паломничества индусов со всего мира, таком же древнем как Вавилон или Фивы. Здесь более сильно, чем где-либо еще, проявляются противоречия человеческого существования: жизни и смерти, надежды и страдания, молодости и старости, радости и отчаяния, блеска и нищеты. Это город, в котором так много смерти и жизни одновременно. Это город, в котором сосуществуют вечность и бытие. Это лучшее место для понимания того, что собой представляет Индия, ее религия и культура.
В религиозной географии индуизма, Варанаси является центром Вселенной. Один из самых священных городов для индусов служит своего рода гранью между физической реальностью и вечностью жизни. Здесь боги спускаются на землю, а простой смертный достигает блаженства. Это святое место, чтобы жить, и благословенное место, чтобы умереть. Это самое лучшее место для того, чтобы достичь блаженства
Известность Варанаси в индуистской мифологии не имеет себе равных. Согласно легенде, город был основан индусским Богом Шивой несколько тысяч лет назад, что сделало его одним из самых важных мест паломничества в стране. Это один из семи священных городов индусов. Во многих отношениях он воплощает самые лучшие и худшие стороны Индии, иногда приводящие иностранных туристов в ужас. Тем не менее, сцены паломников, произносящих в лучах восходящего солнца молитву у реки Ганга, на фоне индуистских храмов является, одной из самых впечатляющих достопримечательностей в мире. Путешествуя по северной Индии, постарайтесь не обойти стороной этот древний город.
Основанный за тысячу лет до Рождества Христова, Варанаси является одним из старейших городов в мире. Его нарекли многими эпитетами — «город храмов», «священный город Индии», «религиозная столица Индии», «город огней», «город просвещения» — и только совсем недавно было восстановлено его официальное название, впервые упоминавшемся еще в джатаки – древнем повествовании индуской литературы. Но многие до сих пор продолжают использовать английское название Бенарес, а паломники называют его не иначе как Каши – именно так нарекли город три тысячи лет.
Индус действительно верит в странствия души, которая после кончины переселяется в другие живые существа. И относится к смерти вроде и особенно, но в то же время обыденно. Для индуиста смерть — лишь один из этапов сансары, или бесконечной игры рождений и смертей. А еще приверженец индуизма мечтает однажды не родиться. Он стремится к мокше — завершению того самого цикла перерождений, вместе с которым — к освобождению и избавлению от тягот мира материального. Мокша — практически синоним буддистской нирваны: высшее состояние, цель человеческих стремлений, некий абсолют.
На протяжении тысячелетий, Варанаси был центром философии и теософии, медицины и образования. Английский писатель Марк Твен, потрясенный посещением Варанаси, написал: «Бенарес (старое название) старше истории, старше традиции, даже старше, чем легенды и выглядит вдвое старше их всех вместе взятых». Многие известные и наиболее почитаемые индийские философы, поэты, писатели и музыканты проживали в Варанаси. В этом славном городе жил классик литературы хинди Кабир, поет и писатель Тулсидас написал эпическую поему Рамачаритаманаса, ставшей одной из самых знаменитых произведений литературы на языке хинди, а Будда произнес свою первую проповедь в Сарнатхе, всего в нескольких километрах от Варанаси. Воспетый мифами и легендами, освященный религией, он всегда привлекал большое количество паломников и верующих с незапамятных времен.
Варанаси расположен между Дели и Калькуттой на западном берегу Ганги. Каждый индийский ребенок, слушавший рассказы своих родителей, знает, что Ганга является самой крупной и святой из всех рек в Индии. Главная причина посещения Варанаси, это, конечно же, увидеть реку Ганга. Значение реки для индусов не поддается описанию. Она входит в число 20 крупнейших рек мира. Бассейн реки Ганга является наиболее густонаселенным в мире, с населением более чем 400 миллионов человек. Ганга является важным источником орошения и коммуникации для миллионов индийцев, живущих вдоль русла реки. С незапамятных времен ей поклонялись как богине Ганга. Исторически сложилось так, что ряд столиц бывших княжеств располагались на ее берегах.
Самый большой гхат в городе, использующийся для кремации - это Маникарника. Здесь кремируют около 200 тел в день, а погребальные костры горят и днем, и ночью. Семьи привозят сюда покойников, умерших естественной смертью.
Набережная Ганга — самое тусовочное место в Варанаси. Вот измазанные в саже отшельники садху: настоящие — молятся и медитируют, туристические — пристают с предложениями сфотографироваться за денежку. Брезгливые европейки пытаются не вступить в нечистоты, толстые американки снимают себя на фоне всего, перепуганные японцы ходят в марлевых повязках на лицах — от инфекций спасаются. Тут полно растаманов с дредами, фриков, просветленных и псевдопросветленных, шизиков и попрошаек, массажистов и гашиш-дилеров, художников и прочего всех на свете мастей люду. Ни с чем не сравнимая пестрота толпы.
Несмотря на обилие приезжих, назвать этот город туристическим язык не поворачивается. У Варанаси все-таки своя жизнь, и туристы тут абсолютно ни при чем. Вот по Гангу плывет труп, рядом мужик стирает и отбивает о камень белье, кто-то чистит зубы. Почти все купаются со счастливыми лицами. «Ганг — наша мама. Вам, туристам, не понять. Вы смеетесь, что мы пьем эту воду. Но для нас она священна», — объясняют индусы. И действительно — пьют и не болеют. Родная микрофлора. Хотя канал Discovery, когда снимал фильм про Варанаси, сдал пробы этой воды на исследования. Вердикт лаборатории страшный — одна капля лошадь если не убьет, то уж точно подкосит. Гадости в той капле больше, чем в списке потенциально опасных инфекций страны. Но обо всем этом забываешь, попав на берег горящих людей.
Это Маникарника Гхат — главный крематорий города. Повсюду тела, тела и еще раз тела. Ждут своей очереди в костер, которых — десятки. Гарь, дым, треск дров, хор обеспокоенных голосов и бесконечно звенящая в воздухе фраза: «Рам нам сагагэ». Вот из костра высунулась рука, показалась нога, а теперь покатилась голова. Вспотевшие и щурящиеся от жара рабочие бамбуковыми палками переворачивают являющиеся из огня части тела. Ощущение такое, что попал на съемки какого-то «ужастика». Реальность уходит из-под ног.
С балконов «козырных» отелей виден Ганг, а вместе с ним и дым погребальных костров. Круглые сутки чувствовать этот странный запах не хотелось, и я забрался в менее фешенебельный район, да от трупов подальше. «Друг, хорошая камера! Хочешь поснимать, как сжигают людей?» — редко, но слышатся предложения от приставал. Нет ни единого закона, запрещающего снимать погребальные обряды. Но вместе с тем нет и ни единого шанса воспользоваться отсутствием запрета. Продажа псевдоразрешений на съемку — бизнес для касты, контролирующей кремацию. Пять-десять долларов за один щелчок затвором, причем дубль — в ту же цену.
Схитрить невозможно. Приходилось наблюдать, как туристы по незнанию хотя бы просто направляли камеру в сторону огня и попадали под жесточайший прессинг толпы. Это были уже не торги, а рэкет. Для журналистов тарифы особые. Подход к каждому индивидуален, но за разрешение на работу «в зоне» — до 2000 евро, а за одну фотокарточку — до сотни долларов. Уличные посредники всегда уточняли мою профессию и только потом начинали торги. А кто я? Студент-фотолюбитель! Пейзажи, цветочки да бабочки. Скажешь такое — и цена сразу божеская, 200 баксов. Вот только нет гарантии, что с «филькиной грамотой» в итоге не отправят куда подальше. Продолжаю поиски и вскоре выхожу на главного. «Би-и-и-г босс», — называют его на набережной.
Звать Сурес. С большим животом, в кожаном жилете он гордо прохаживается между кострами — контролирует персонал, продажу древесины, сбор выручки. Ему я тоже представляюсь начинающим фотолюбителем. «Ладно, с тебя 200 долларов, и снимай неделю», — обрадовал Сурес, попросил 100 долларов предоплаты и показал образец «пермишина» — листик А4 с надписью а-ля «Разрешаю. Босс». Клочок бумаги за две сотни зеленых снова не захотелось покупать. «В мэрию Варанаси», — сказал я водителю тук-тука. Комплекс двухэтажных домиков очень напоминал санаторий советских времен. Люди суетятся с бумагами и стоят в очередях.
А мелкие чиновники горадминистрации, как и у нас, нерасторопные — долго возятся с каждым листиком. Я убил полдня, собрал коллекцию автографов больших шишек Варанаси и поехал в полицейское управление. Правоохранители предложили ждать босса и угощали чаем. Из глиняных горшочков, будто из лавки «украинский сувенир». Выпив чай, полицейский разбивает «глечик» об пол. Оказывается, пластмасса — это дорого и неэкологично. А вот глины в Ганге много и бесплатно. В уличной забегаловке такой стакан вместе с чаем обходился даже мне в 5 рупий. Индусу — и того дешевле. Через несколько часов состоялась аудиенция у шефа полиции города. Решил использовать встречу по максимуму и попросил у того визитку. «У меня только на хинди!» — смеялся мужчина. «Предлагаю обмен. Вы мне — на хинди, я вам — на украинском», — придумываю я. Теперь у меня в руках целая стопка разрешительных документов и козырь — визитка главного в Варанаси человека в погонах.
Приезжие испуганно глазеют на костры издали. К ним подходят доброжелатели и якобы бескорыстно посвящают в историю погребальных традиций Индии. «На костер уходит 400 килограммов дров. Один килограмм — 400-500 рупий (1 доллар США — 50 индийских рупий. — Прим. авт.). Помоги семье умершего, пожертвуй денег хотя бы на пару килограммов. Люди всю жизнь собирают деньги на последний костер» — стандартно завершается экскурсия. Звучит убедительно, иностранцы достают кошельки. И, сами того не подозревая, оплачивают полкостра. Ведь реальная цена древесины — от 4 рупий за кило. Вечером прихожу на Маникарнику. Буквально через минуту прибегает мужчина и требует объяснить, как смею обнажать объектив в священном месте.
Когда видит документы — почтительно складывает руки у груди, склоняет голову и произносит: «Добро пожаловать! Ты — наш друг. Обращайся за помощью». Это 43-летний Каши Баба из высшей касты брахманов. Он уже 17 лет курирует тут процесс кремации. Говорит, работа дает сумасшедшую энергию. Индусы и правда обожают это место — вечерами мужики рассаживаются на ступеньках и часами глазеют на костры. «Мы все мечтаем умереть в Варанаси и кремировать здесь тела», — примерно так рассуждают они. Мы с Каши Баба тоже усаживаемся рядом. Оказывается, тела начали сжигать именно в этом месте еще 3500 лет назад. С тех пор как тут не зажегся огонь бога Шивы. Он горит и сейчас, за ним круглые сутки надзор, от него поджигается каждый ритуальный костер. Сегодня тут ежедневно превращают в пепел от 200 до 400 тел. Причем не только со всей Индии. Сгореть в Варанаси — последняя воля многих индусов-иммигрантов и даже некоторых иностранцев. Недавно, например, кремировали пожилого американца.
Вопреки туристическим басням кремация не очень дорога. Чтобы сжечь тело, потребуется 300-400 килограммов древесины и до четырех часов времени. Килограмм дров — от 4 рупий. Вся траурная церемония может стартовать уже от 3-4 тысяч рупий, или 60-80 долларов. А вот максимальной планки нет. Люди побогаче для запаха добавляют в костер сандаловое дерево, килограмм которого дотягивает до 160 долларов. Когда в Варанаси умер махараджа, его сын заказал костер полностью из сандалового дерева, а вокруг разбрасывал изумруды и рубины. Все они по праву достались работникам Маникарники — людям из касты дом-раджа.
Это низшее сословие людей, так называемые неприкасаемые. Их судьба — нечистые виды работ, к которой относят и сжигание трупов. В отличие от других неприкасаемых, каста дом-раджа имеет деньги, на что намекает даже элемент «раджа» в названии.
Каждый день эти люди чистят территорию,просеивают и промывают через сито золу, угли и прогоревший грунт. Задача — найти драгоценности. Родственники не имеют права снимать их с умершего. Напротив, сообщают ребятам дом-раджа, что у покойного, скажем, золотая цепочка, кольцо с бриллиантом и три золотых зуба. Все это рабочие найдут и продадут. Ночью над Гангом зарево от костров. Лучше всего смотреть на него с крыши центрального здания Маникарника Гхат. «Если упадешь — сразу в костер. Удобно», — рассуждает Каши, пока я стою на козырьке и снимаю панораму. Внутри этого здания — пустота, темнота и прокопченные десятилетиями стены.
Скажу откровенно — жутко. Прямо на полу, в углу на втором этаже сидит сморщенная бабуля. Это Дайя Май. Точного своего возраста она не помнит — говорит, примерно 103 года. Последние 45 из них Дайя провела в этом самом углу, в здании возле берега кремации. Ждет смерти. Хочет умереть именно в Варанаси. Впервые эта женщина из Бихара попала сюда, когда умер ее муж. А вскоре лишилась сына и тоже решила умирать. Я был в Варанаси десять дней, почти каждый из которых встречал Дайю Май. Опираясь на палочку, утром она выбиралась на улицу, прохаживалась между стопками дров, подходила к Гангу и снова возвращалась в свой угол. И так 46-й год подряд.
Жечь или не жечь? Маникарника — не единственное в городе место для кремации. Тут сжигают умерших естественной смертью. А километром ранее, на Хари Чандра Гхат, придаются огню убитые, самоубийцы, жертвы аварий. Рядом электрокрематорий, где сжигают нищих, не собравших денег на дрова. Хотя обычно в Варанаси проблем с похоронами нет даже у самых бедных. Дерево, которое не догорело на предыдущих кострах, бесплатно отдают семьям, у которых не хватило дров. В Варанаси всегда можно собрать деньги среди местных жителей и туристов. Ведь помогать семье покойного — для кармы хорошо. А вот в бедных селах с кремацией проблемы. Помочь некому. И символически обгоревшее и выброшенное в Ганг тело — не редкость.
В местах, где в священной реке образуются запруды, даже существует профессия — сборщик трупов. Мужчины плавают на лодке и собирают тела, по необходимости даже ныряя в воду. Рядом грузят в лодку привязанное к большой каменной плите тело. Оказывается, далеко не все тела можно сжечь. Запрещается кремировать садху, ведь те отказались от работы, семьи, секса и цивилизации,посвятив жизнь медитациям. Не сжигают детей до 13 лет, ведь считается, что их тела, как цветы. Соответственно запрещено предавать огню и беременных женщин, ведь внутри — дети. Не получится кремировать больного лепрой. Все эти категории покойных привязывают к камню и топят в Ганге.
Запрещено кремировать убитых укусом кобры, что в Индии не редкость. Считается, что после укуса этой змеи наступает не смерть, а кома. Поэтому из бананового дерева мастерят лодку, куда кладут обернутое в пленку тело. К нему крепят табличку с именем и домашним адресом. И пускают в плавание по Гангу. Медитирующие на берегу садху такие тела стараются выловить и медитациями попытаться вернуть к жизни.
Говорят, успешные исходы — не редкость. «Четыре года назад в 300 метрах от Маникарника отшельник поймал и оживил тело. Семья была так счастлива, что хотела озолотить садху. Но тот отказался, ведь если возьмет хоть одну рупию — потеряет всю свою мощь», — рассказал мне Каши Баба. Еще не сжигают животных, ведь они — символы богов. Но что потрясло меня больше всего, так это существовавший до сравнительно недавнего времени жуткий обычай — сати. Сожжение вдов. Умирает муж — жена обязана гореть в том же огне. Это не миф и не легенда. По словам Каши Баба, это явление было распространенным еще каких-то 90 лет назад.
По информации учебников, сожжение вдов запретили в 1929-м. Но эпизоды сати случаются и сегодня. Женщины много плачут, поэтому им запрещено находиться возле костра. Но буквально в начале 2009 года для вдовы из Агры сделали исключение. Она хотела последний раз проститься с мужем и попросилась подойти к огню. Туда и прыгнула, причем когда костер пылал уже вовсю. Женщину достали, но она сильно обгорела и умерла до приезда врачей. Кремировали в том же костре, что и ее суженого.
На другом от шумного Варанаси берегу Ганга — пустынные просторы. Туристам не рекомендуют там появляться, ведь иногда деревенская шантрапа проявляет агрессию. На противоположной стороне Ганга стирают белье селяне, туда привозят купаться паломников. Среди песков бросается в глаза одинокая хижина из веток и соломы. Там живет отшельник садху с божественным именем Ганеш. Мужчина лет 50-ти перебрался сюда из джунглей 16 месяцев назад, чтобы проводить ритуал пуджа — сжигать в костре продукты. Как жертва богам. Он по поводу и без повода любит сказать: «Мне не нужны деньги — мне нужна моя пуджа». За год и четыре месяца он спалил 1 100 000 кокосовых орехов и впечатляющее количество масла, фруктов и других продуктов.
Он проводит у себя в шалаше курсы медитации, чем и зарабатывает на свою пуджу. Как для человека из шалаша, который пьет воду из Ганга, он здорово знает английский, прекрасно знаком с продукцией канала National Geographic и предлагает мне записать номер своего мобильного. Раньше у Ганеша была нормальная жизнь, он до сих пор изредка перезванивается со взрослой дочерью и бывшей женой: «Однажды я понял, что больше не хочу жить в городе, и семья мне не нужна. Теперь я в джунглях, в лесу, в горах или на берегу реки.
Мне не нужны деньги — мне нужна моя пуджа». Вопреки рекомендациям для приезжих, я часто переплывал на другой берег Ганга, чтобы отдохнуть от бесконечного шума и назойливых толп. Ганеш узнавал меня издалека, махал рукой и кричал: «Дима!» Но и тут, на пустынном берегу другой стороны Ганга, можно вдруг вздрогнуть. Например, увидев собак, разрывающих на части человеческое тело, вынесенное на берег волнами. Увидеть, вздрогнуть и вспомнить — это Варанаси, «город смерти».
Если человек умер в Варанаси, его сжигают часов через 5-7 после смерти. Причина спешки — жара. Тело моют, делают массаж смесью из меда, йогурта и различных масел и читают мантры. Все это для того, чтобы открыть 7 чакр. Потом заворачивают в большую белую простыню и декоративную ткань. Кладут на носилки из семи бамбуковых поперечин — также по количеству чакр.
Члены семьи несут тело к Гангу и поют мантру: «Рам нам сагагэ» — призыв к тому, чтобы в следующей жизни этого человека все было хорошо. Носилки окунают в Ганг. Затем покойному открывают лицо, и родственники руками по пять раз поливают его водой. Один из мужчин семейства бреется наголо и облачается в белые одежды. Если умер отец — это делает старший сын, если мать — младший сын, если жена — муж. Поджигает от священного огня ветки и обходит с ними вокруг тела пять раз. Потому тело уходит в пять стихий: воду, землю, огонь, воздух, небеса.
Разжигать костер можно только естественным способом. Если умерла женщина — полностью не сжигают ее таз, если мужчина — ребро. Эту обгорелую часть тела обритый мужчина пускает в Ганг и через левое плечо из ведра тушит тлеющие угли.
В свое время Варанаси был академическим центром, а также и религиозным. В городе были возведены множество храмов, работали университеты и были открыты великолепные библиотеки с текстами еще ведических времен. Однако, многое было уничтожено мусульманами. Сотни храмов оказались разрушены, костры с бесценными манускриптами пылали день и ночь, были уничтожены и люди – носители бесценной древней культуры и знаний. Однако, дух Вечного Города победить не удалось. Его можно ощутить и сейчас, прогулявшись по узким улочкам старого Варанаси и спустившись к гхатам (каменным ступеням) на реке Ганг. Гхаты являются одной из визитных карточек Варанаси (как и любого священного для индуистов города), а также важным сакральным местом для миллионов верующих. Служат они как для ритуального омовения, так и для сжигания усопших. Вообще же гхаты – самое популярное место для жителей Варанаси – на этих ступенях сжигают трупы, смеются, молятся, умирают, гуляют, знакомятся, болтают по телефону или просто сидят.
Этот город производит самое сильное впечатление на путешественников по Индии, несмотря на то, что на ‘праздник для туриста’ Варанаси совсем не похож. Жизнь в этом священном городе удивительно плотно переплелась со смертью; считается, что умереть в Варанаси, на берегу реки Ганг, очень почетно. А потому больные и старые индуисты тысячами стремятся в Варанаси со всех уголков страны встретить здесь свою смерть и освободиться от суеты жизни.
Неподалеку от Варанаси расположен Сарнатх — место, где проповедовал Будда. Говорят, что дерево, растущее в этом месте, посажено из семян дерева Бодхи, того самого, под которым Будда получил самореализацию.
Набережная реки сама по себе является своеобразным огромным храмом, служба в котором не затихает никогда — одни молятся, другие медитируют, третьи занимаются йогой. Трупы умерших сжигают здесь же. Примечательно, что сжиганию подвергаются лишь тела тех, кому требуется ритуальное очищение огнем; а потому тела священных животных (коров), монахов, беременных женщин считаются уже очищенными страданиями и их, не кремируя, сбрасывают в Ганг. В этом и есть главное предназначение древнего города Варанаси – дать людям возможность освободиться от всего тленного.
И все же, несмотря на непонятную, и уж тем более невеселую для неиндуистов миссию, этот город — вполне реальный город с миллионным населением. В тесных и узких улочках слышатся голоса людей, звучит музыка, разносятся крики торговцев. Повсюду открыты лавочки, в которых можно купить сувениры от древних сосудов до сари, расшитых серебром и золотом.
Город, хотя его и нельзя назвать чистым, все же не так страдает от грязи и перенаселенности, как другие индийские крупные города — Бомбей или Калькутта. Впрочем, для европейцев и американцев улица любого индийского города напоминает гигантский муравейник — вокруг стоит какофония из клаксонов, велосипедных звонков и криков, и даже на велорикше протискиваться по узким, хоть и центральным улицам, оказывается весьма сложно.
Умерших детей в возрасте до 10 лет, тела беременных женщин и больных оспой не кремируют. К телу их привязывают камень, и бросают с лодки на середину реки Ганга. Такая же участь ждет тех, чьи родственники не могут позволить купить себе достаточно древесины. Кремация на костре стоит немалых денег и далеко не все могут это позволить. Иногда купленной древесины не всегда достаточно для кремации, и тогда полуобгоревшие останки тела сбрасывают в реку. Вполне обычное явление увидеть обугленные останки тел умерших, плывущих в реке. По оценкам, в городе ежегодно хоронят на дне реки около 45 000 не кремированных тел, повышая токсичность и без того сильно загрязненной воды. Что шокирует приезжих западных туристов, кажется вполне естественным для индусов. В отличие от Европы, где все происходит за закрытыми дверями, в Индии каждый аспект жизни виден на улицах, будь-то кремация, стирка белья, купание или приготовление пищи.
Река Ганга каким то чудесным образом могла очищать себя сама на протяжении многих веков. Еще 100 лет назад, микробы, такие как холера, не могли выжить в ее священных водах. К сожалению, сегодня Ганга входит в число пяти наиболее загрязненных рек мира. В первую очередь, из-за токсических веществ, сбрасываемых промышленными предприятиями вдоль русла реки. Уровень загрязнения некоторыми микробами превышает допустимые показатели в сотни раз. Приезжим туристам в глаза бросается полное отсутствие гигиены. Прах мертвых, стоки канализации и пожертвования плывут мимо верующих, когда они купаются и проводят в воде церемонию очищения. С медицинской точки зрения, купание в воде, в которой разлагаются трупы, несут риск инфекций с многочисленными болезнями, включая гепатит. Это какое то чудо, что так много людей ежедневно окунаются и пьют воду и не ощущают на себе вреда. К паломникам даже присоединяются некоторые туристы.
В загрязнение реки свою лепту также вносят многочисленные города, расположенные на Ганге. По итогам доклада Центрального управления надзора за загрязнением окружающей среды следует, что города Индии перерабатывают лишь около 30% всех своих нечистот. Ныне Ганг, как и многие другие реки Индии, чрезвычайно засорен. В нем содержится нечистот больше, чем свежей воды. А по его берегам скапливаются промышленные отходы и останки кремированных
Так, Первый Город на Земле (как называют Варанаси в Индии) производит странное и невероятно сильное, неизгладимое воздействие на туристов – сравнить его невозможно ни с чем, как нельзя сравнивать религии, народы и культуры.
Извините, если что, как то очень неприглядно получилось.
Варанаси по праву считается священной столицей Индии. Помимо своего официального названия, его часто называют «городом мертвых». Чуть позже вы узнаете почему. На сегодняшний день Варанаси – один самых старых городов не только в Индии, но и во всем мире. При изучении ученые пришли к выводу, что ему уже более 3000 лет. Местное население же считает, что город основал бог Шива, и он разменял уже пятое тысячелетие. В любом случае, все подобные города, например Вавилон, давно разрушены, а вот Варанаси все стоит и процветает.
Данная статья призвана рассказать о достопримечательностях этого удивительного города, однако, уже сама территория Варанаси – одно большое историческое наследие. Наиболее интересные места расположились ближе к реке. Там стоят целые кварталы с узкими улочками, где когда-то проводились тайные ритуалы. Они буквально пропитаны многочисленными легендами и преданиями. Путешествие в Варанаси принесет массу удовольствия и удивит любого, даже самого искушенного туриста. Многие, кто приезжают сюда, свое первое впечатление о городе называют «культурным шоком». Но обо всем по порядку.
Содержание:География Варанаси
Старейшие здания расположены ближе к побережью. Связано это с тем, что древний город строился по течению священной реки Ганг на западном ее берегу. Восточный берег все время пустовал. Существовала легенда, что Шива отправлял сюда души умерших. Даже сегодня, на восточном берегу проходят кремации и ритуальные погребения. Жители города считают, что кремации, проводимые здесь, даруют покой душе и отправляют ее в лучший мир. Именно поэтому Варанаси называют «городом мертвых». Приехав в Индию, стоит посетить этот город, так как только здесь можно задуматься о бытие, а потом со спокойной душой отправиться дальше в путешествие.
Гхаты
Нельзя не заметить, что самым главным местом для паломничества считаются гхаты. Ко всему прочему, это одна из главных местных достопримечательностей, которую очень любят посещать туристы. Гхаты – это большие сооружения на берегу реки ступенчатого типа, которые используются для омовения и кремации мертвых. Самые старые гхаты находятся как раз таки в Варанаси и по возрасту составляют более шести тысяч лет. В городе насчитывается 84 гхатов, различающихся по структуре. Познакомимся с самыми главными из них.
Гхат Асси. Это один из важнейших гхатов Варанаси. Расположился он в южной части города. Упоминания о нем можно найти в древней индийской литературе во многих известных произведениях: Матсья-Пурана, Карма-Пурана и так далее. Существует легенда, по которой богиня Дурга убила своим мечом демона Шумбха-Нишумбха. Из того места, где когда-то произошла битва, берет свое начало река Асси. В месте слияния двух рек сегодня находится одноименный гхат.
Гхат Гхета Сингх. Это огромный гхат, поделенный на 4 части. В 18 веке на этом месте произошла кровопролитная битва между войском Уоррена и отрядом Сингха. В начале 20 века гхат вместе с британским фортом, находящимся по соседству, насильно присоединил махараджа Прабха. На территории гхата еще в 18 веке основаны три великолепных храма Шивы, которые вплоть до 20 века являлись главным культурным центром Варанаси. Именно здесь впервые стал проводиться фестиваль Булхва Мангал, который не забыт и по сей день. Омовения в этом гхате не делают из-за большого течения Ганга.
Гхат Дасасвамедх. Такое название он получил из-за того, что здесь Брахма принес в жертву (медх) 10 (дас) лошадей (асва). Гхат Дасасвамедх - одно из самых популярных и посещаемых туристами мест. А все потому, что тутвитает особая атмосфера, которая помогает почувствовать священный город изнутри.
Гхат Гай. Это самый духовный гхат в Азии. Также как и остальные он имеет лестничное расположение и спускается прямо к реке Ганг. Отсюда открывается великолепный вид на ритуальные действа и каждодневную жизнь обычных людей.
Гхат Хариш Гхандра. Назвали его так в честь известного мифического правителя. Гхат Хариш представляет собой одно из нескольких сооружений для кремирования, а также является самым старым гхатом среди своих собратьев. Крематорий с использованием электричества здесь открыли в конце 20 века. Однако стандартный способ кремирования в гхате используется до сих пор. Фотографировать или проводить съемку строго запрещено. Если вас увидят с камерой, то могут и вызвать полицию.
Храм Каши Вишванатх
Это один из самых известных индуистских храмов не только в Варанаси, но и во всем мире. Это небольшое здание, скрытое от глаз в лабиринте улиц и закоулков. Оно имеет несколько куполов, однако даже их трудно увидеть, находясь в черте города. Настолько плотно застроен город. Чтобы увидеть святое место, придется подняться на крышу соседнего дома. Это единственное, на что могут рассчитывать отдыхающие, ведь вход разрешен только индусам. Уникален храм Каши тем, что на отлитие куполов пошло около тонны золота. Главный экспонат сооружения - это лингам Ади Вишеашвара. Находится он на полу, на металлическом блюде в окружении растений и фруктов. Не сложно догадаться, что построен храм в честь Шивы. Ежегодно на паломничество приезжают миллионы индусов. Подобное событие можно сравнить с посещением Мекки.
Кедарешвар
Кедарешвар – это один из немногих древних храмов, который практически не подвергался изменениям с момента основания. До современников он дошел почти в первозданном виде. Построен храм был во времена правления Баллала II. Кедарешвар также как и остальные посвящен Шиве и считается одной из почитаемых святынь в Индии. На сегодняшний день он вызывает интерес ученых и туристов. Связано это с тем, что расположилась святыня прямо на берегу Ганга, а главное, она никогда не подвергалась кардинальным изменениям. Так что, изучая это место, можно смело делать выводы о жизни и культуре города в ту далекую эпоху. Добраться до него гораздо проще, а полюбоваться на красоты можно будет с лодки, проплывая мимо.
Сарнатх
Это не достопримечательность Варанаси, а всего лишь его пригород. Однако это не умаляет его достоинств. Главным отличием этого храма от других будет религиозная направленность. В Сарнатх для поклонения приезжают буддисты. Существует легенда, что впервые Будда приехал именно в это место, чтобы зачитать свои проповеди. Расположение храма выбрано специально. По историческим данным, на месте древнего города когда-то было небольшое лесное поселение, куда со всего мира приезжали философы, писатели и другие ученые умы, дабы познать истину и узнать много нового. Так что можно поверить легенде, ведь Будда просто не мог посетить то место, где не было знаний.
Сегодня, большая часть пригорода Сарнатх разрушена и являет собой руины, которые были обнаружены только во время раскопок. Однако это не мешает туристам приезжать сюда и посещать помимо развалин исторический музей, где можно увидеть древние орудия труда и предметы, найденные во время раскопок. Также сюда приезжает немало паломников, которые мечтают отдать дань уважения этим священным местам.
Форт Рамнагар
Это удивительная достопримечательность, а все потому, что находясь в священном городе, она не принадлежит ни к одной религии. Расположился форт на другой стороне реки, напротив города. Однако проблем с доступом нет, так как между ним и Варанаси проведен современный удобный мост. Основан форт был в середине 18 века, и использовался как резиденция одноименной династии. оформлен форт Рамнагар в монгольском стиле с ажурными окнами и многочисленными минаретами. Почему монгольский стиль? Связано это с тем, что долгое время этой территорией Индии владели моголы, которые исповедовали ислам. Благодаря ним, очень многое из города просто не дошло до настоящего времени. После захвата Варанаси мусульманами, большинство храмов были разрушены, а на их месте возвели мечети.
В настоящее время форт – не только известная достопримечательность необыкновенной красоты, но и интересный музей, где можно увидеть предметы обихода, одежду, обувь, украшения махараджей. Особого внимания заслуживает зал с оружием, в котором собраны великолепные образцы того времени, инкрустированные драгоценными металлами. Это место однозначно стоит того, чтобы его посетить.
Музей Бхарат-Кала-Бхаван
Это еще одна достопримечательность Варанаси, заслуживающая особого внимания. Расположился музей со сложным названием в студенческом городке известного высшего учебного заведения. Музей славится своей огромной коллекцией скульптур, произведений живописи, старых записей, книг, предметов роскоши, оружия, изваяний и так далее. Причем собраны не только индусские предметы роскоши, но буддистские. Экскурсия по музею Бхарат-Кала-Бхаван понравится любителям эстетики, которые увидят всю уникальность местной культуры.
Храм Дурги
Если после долгого путешествия вы не знаете куда пойти, то посетите храм, основанный в честь богини Дурги. Он имеет еще одно название – Обезьяний храм. Связано это с тем, что на его территории водится очень много обезьян. Наверное, только поэтому большинство туристов приезжают сюда. С обезьянками можно пообщаться, сфотографироваться. К слову сказать, что в самом городе и так много этих животных, порой они даже сильно надоедают местным жителям. Однако всячески издеваться над обезьянками запрещено законом. Играя с пушистым зверьком, будьте внимательны, не все они такие добрые. Многие особи отличаются агрессивностью и острыми клыками.
Сам храм Дурги являет собой очень любопытное место. Он построен индийскими мастерами полностью из редкого камня красного цвета, который по всей своей площади имеет изумительную гравировку. Прямо у входа в храм находится искусственный, но необыкновенно красивый пруд.
Также как и Шива, богиня Дурги уважаема среди индусов, ведь она является защитницей города и много раз спасала население от бед. Стоит храм в непосредственной близости от музея Бхарат. Так что, если вы решили посетить храм, то потом обязательно сходите в музей.
Вот некоторые достопримечательности Варанаси. На самом деле их гораздо больше, но описывать их придется очень долго. Стоит лично съездить в город и воочию увидеть всю ту красоту, сохранившуюся спустя многие тысячелетия.